ぼくのかんがえたさいきょうのコンパクトライフルを作る。

• 東京マルイ M4A1 カービン
• Revanchist Airsoft フラットトリガー Type B (東京マルイM4 GBB用)

トリガーガードの取り外し

前方は穴の中にある出っ張りを細い棒で押せば簡単に外せる。

後方はピンが貫通しているので、銃を構えた時の上から見て右側から左側へ向かって細い棒を使ってピンを叩き出す。

サクッとな。

マガジンキャッチの取り外し

右側のマガジンキャッチボタンを棒で押し込んで、左側に飛び出したマガジンキャッチレバーをクルクル回して緩める。

ある程度ゆるめたらレバーを元の穴に戻して、今度は反対側に出っ張ったボタンをクルクル回して取り外せば完了。中にバネが入ってるので飛んでいかないように注意。

セレクターレバーの取り外し

まずハンマーを押し込む。セレクターレバーをSAFEとSEMIの間の45度の位置あたりで右側からピンをグッと押すとレバーがぴょこっと出てくる。そこからは右に回して引っ張ったり左に回して引っ張ったり説明が難しいけど、あっちに回して軽く引っ張る、こっちに回して軽く引っ張るしてるとなんかよくわかんないけど抜ける。

トリガーシャフトの取り外し

トリガーの回転軸になっているトリガーシャフトを細い棒で叩き出す。

ハンマーユニットの取り出し

上から覗き込んでハンマーユニットを固定してるネジ１本を外す。ちょうどいい太さのドライバーがなくて、ほんのちょっと斜めから抜くことに。ネジ山なめないか緊張した。

最大の難関だったのがハンマーユニットの取り出し。ロアフレームを逆さにして、トリガーの後ろのスキマに細い棒を当てて、叩き出す。それだけなんだけど、これがもうピッチピチのギッチギチにハマってるのでかなり力を入れて叩かないとびくともしない。いままで叩き出すのに六角レンチとかドライバーとかで叩いてたけど、これはダメ。

叩き出す専用の工具（ピンポンチ）を買った方が良い。レッツ・ゴー・ホームセンター・ピンポンチ・ゲット。

長方形のハンマーユニットが長方形の箱にピチッとハマっているから斜めになるとさらに抜けにくくなる。ある程度押し出したら裏返して出過ぎた方を叩いて戻してからまた押し出して、みたいにして真っ直ぐ叩き出す。

やっとの思いで取り出せたけど、時すでに遅し。ピンポンチを使わなかったせいでしょうね。トリガーの根元がガリガリ傷だらけに（涙）。交換するんでよしとしよう。

ハンマーユニットを取り出すと（取り出す直前に）右側面にある板状のボルトキャッチＢがポロッと取れる。また、ハンマーユニット左側面にはスリットカバーというプラスチック部品がある。これ、ただ乗っかってるだけでこれもハンマーユニットを抜き出す直前にポロッととれるからなくさないよう注意。

ボルトキャッチの取り外し

ハンマーユニット上部にまたがるようにハマっているボルトキャッチを左側へ倒すようにして外す。このときボルトキャッチスプリングが飛んでいかないように注意。

トリガー取り外し

左側面のネジ３本を外す。

ネジを抜いた側のインナーフレームが下になるように裏返して、右側面インナーフレームをフタを取るように外す。このとき内側にあるトリガーシャフトリングをなくさないように注意。今回はたっぷりついてるグリスのねっとりでインナーフレーム側に貼り付いていた。

トリガーの回転軸のトリガーカラー、トリガーに挟まってるディスコネクターとディスコネクタースプリング、その奥にあるトリガーＢとトリガースプリングのトリガー周り一式をバラバラにならないように指で押さえながらまとめて引き抜く。ハンマーを押し下げてあればほとんど引っ掛かりなくスポッと取れる。

取り出したトリガー周り一式を裏返してバネが飛んで行かないように注意しながらトリガーの左側面についているトリガーＢとトリガースプリングを外したら、ディスコネクターを指で押さえながら回転軸のトリガーカラーを引き抜く。で、最後にこれまたバネが飛んで行かないように注意しながらディスコネクターとディスコネクタースプリングを外す。

ボルトキャッチスプリング、トリガースプリング、ディスコネクタースプリングと３つのバネが全部違うので混ざってしまわないように注意。

Revanchist Airsoft フラットトリガー Type B (東京マルイM4 GBB用)

わたしは、直線主体で曲線も含まれているデザインのトリガーが好き。Revanchist Airsoft 社の MWS 用フラットトリガーはどれも好みだけど特に Type B が気に入った。分解して出てきた純正のトリガーと並べてみるとあちこちビミョーに形状が違うけど大丈夫だろうか。ちょっと心配になる。

組み立て手順はトリガー周りを分解したのと逆の手順で組み立てればいい。まずは、トリガーの中にディスコネクターとディスコネクタースプリングを差し込む・・・ん？　トリガーの中になにか出っ張りがある。

よく見ると、トリガーの根元付近にイモネジがあってそれが内部に出っ張ってる。調べると、ディスコネクターがハンマーにどれくらいしっかり引っ掛かるかを調整するもので、締め込むとトリガーを完全に戻さないうちに次弾を発射可能になるけどやりすぎるとセミオートがフルオートになってしまうとのこと。どんな感じにしたらいいかわかんないので、とりあえずディスコネクターの角度が純正トリガーにはまってたのと同じ角度になるように調整。

トリガーの穴とディスコネクターの穴を重ねたらトリガーカラーを通して、左側面にトリガーＢとトリガースプリングを取り付けて、シリコングリスをペタペタ塗ってから、ハンマーユニットの中に元通り戻す。

トリガーシャフトリングをなくさないように注意しながら、右側面インナーフレームをフタを閉める要領でかぶせる。裏返して左側面からネジ３本締める。

ハンマーユニットを分解して、トリガーを交換して、ユニットを元に戻した。

東京マルイの M4 系ガスブローバックマシンガンシリーズには、多くのパーツメーカーからハンドガード、ストック、グリップ、インナーバレル、ノズル、ハンマーユニットなど、外装内装問わずほぼありとあらゆるカスタムパーツが販売されてる。これら豊富なカスタムパーツを使って自分好みのライフル銃を作れるのが、東京マルイ M4系ガスブロの魅力でもある。

東京マルイ M4 系ガスブロをカスタマイズして、俺だけのコンパクトライフルを作る。

• 東京マルイ M4A1 カービン
• 5KU SCW ワイヤードストック for TM GBB M4

東京マルイ M4A1 カービン

東京マルイM4系ガスブローバックマシンガンはBB弾を発射する核となるハンマーユニットを共通部品として、M4 MWS、M4 CQBR、M4A1 Carbine、MTR16、Mk18 mod.1、URG-I 11.5inch SOPMOD Block3・・と多くのバリエーションモデルが販売されてる。今回は三角フロントサイトとキャリングハンドルというオーソドックスなM4の雰囲気を持ったコンパクトライフルを作ろうと思って M4A1 カービンをベースにカスタマイズすることに決定。M4A1 カービンは東京マルイの M4 ガスブロシリーズの中で最安モデルだし、まだ買ったことがないからちょうどいい。

さて、ネットショップをグルグルながめながらどんなカスタマイズパーツを使ってコンパクトな M4 ライフルを作るか妄想すること２週間。フロントを4インチハンドガードと7インチのアウターバレル、リアを SCW ストックにして全長を短縮し、マガジンをMTR16用のショートタイプに交換することでコンパクトに仕上げるざっくりとした方針を決めた。ネットショップのパーツ写真を寄せ集めて作った完成予想図がこれ↓

をを、いいねえ。これ、好き。三角おにぎりとキャリングハンドルでオーソドックスなM4の雰囲気を残しつつ、フロントを4インチハンドガードと7インチバレルで切り詰めて、リアをSCWストックで短くする。マガジンもショートタイプにすることでバランスをとる。

いいね、いいね、いいねぇ。

ところが、息子に見せたら「これなら MP5K でいいじゃん」と冷た〜い反応。えーっ、大きなライフル弾を撃つ M4 を短くするから異形ロマンがあるのであって、小さな拳銃弾を撃つフルオート拳銃を大きくした MP5 を短くした MP5K とはロマン成分が違うんだよぉおぉおぉおぉ（涙）。

くそう、唯一の理解者を失ってしまい意気消沈してしまったが、お父さんは負けないぞぉ。妄想図に従ってあれこれパーツを買い集める。夢は負けない！

ストック周りの分解

ストックレバーを引き下げるとストッパーピンが大きく下がるのでバッファーチューブ後端の出っ張りを越えてスポッと抜ける。

続いて取扱説明書の「通常分解」のページに従ってテイクダウンピンを押し込んでアッパーフレームを上げる。バッファーストッパーを押し下げながら中に入っているリコイルバッファーとバッファースプリングを引き抜く。

アッパーフレームとロアフレームが繋がったままだと作業しにくいので前方のフレームピンを押し込んでフレームを上下に分離する。

バッファーリングナットをいっぱいまで緩める（最初のひとひねりがとてもきついので専用工具を使ってハンマーでコンコンと叩けば楽チン）。このとき、本体側に入っている小さなバネが飛び出さないようにバッファープレートを押さえながら作業する。

バッファーリングナットをいっぱいまでゆるめたらバネの飛び出しに注意しながらバッファープレートを後ろへずらす。するとバッファーチューブが回せるようになるのでクルクル回して引き抜く。くれぐれもテイクダウンピンを押さえているバネをすっ飛ばさないように。飛ばすと探すの大変だから（経験談）。

5KU SCW ワイヤードストック for TM GBB M4

私の目の前にあるのはオモチャの銃。バッファーチューブがなくてもBB弾を撃てるようにするショートボルトキットもあるけど、そこはロマンとの兼ね合いよね。スコスコ動くストックのない M4 はクリープのないコーヒーみたいなもんでしょ、ブラックコーヒー派の私が言うことじゃないけど。

オーソドックスな形のクレーンストックを前後に圧縮したようなコンパクトストックと迷ったけど、もっと短い Maxim Defense 社の SCW Stock をモデルにした 5KU のレプリカストックを使うことにするよ。銃側面に配置された２本の鉄棒がレールとなってストックが前後する。バッファーチューブからストックのスライド軸の役割を取り除いたことで、バッファーチューブの長さに依存せずに肩当ての位置を一般的な M4 ストックに近い長さまで伸ばすことができる。

フレームピンストッパースプリングの飛び出しに気をつけながらストック基部の凸をロアフレームの凹に合わせて押さえつけたら、バッファーチューブをねじ込んで・・・・・ん？

バッファーチューブをねじ込んでたら途中でキツくなって入らなくなった。

まさかのインチ規格？と思ったけど、M4A1 から取り外した純正品とネジ山を向き合わせたらピッチ（ネジ山の間隔）はぴったり同じ、ちゃんとミリ規格になってる。てことは、ネジ山が高いかミゾが浅いかその両方か、いずれにしても原因はネジが「太い」ということになる。細いネジを太くするのは難しいけど太いネジを細くするなら必要なのは根気だけ。ラッキー。根気ないけど。

ネジ部分の太さを測ったら 5KU SCWストックのネジ部は太い。金ヤスリでネジ山をできるだけ均等にガリガリ削って純正パイプと同じ太さに削り落とす。

ミゾも少し掘り込まないとダメっぽい。ネジ山の間隔を測ると 1.5mm なのでネジヤスリの 1.5mm部分でカリカリしてネジのミゾを少し深くする。

金ヤスリでネジ山を削り、ネジヤスリでミゾを掘り、いい具合になったら、サッと塗装して組み立てる。

ををっ、ピッタリ！　いぇーい。

けっこうピッタリに削ることができたので大丈夫とは思うけど、ちょっと心配なのでゆるみ防止効果を期待してストック基部とバッファーチューブの間に内径28mm太さ2mm のＯリングを入れた。

付属の短いリコイルバッファーとバッファースプリングをバッファーチューブに入れて、アッパーフレームを取り付けて、ちゃんと撃てるか試射して確認。

ボルトの後退量が少ないから、弾を撃ち切った時にボルトを後退状態で引っ掛けて止めておく「ボルトストップ」がかからない場合があるらしい。そういうときは付属のリコイルバッファーのケツをヤスリでガリガリ削って短くすればいいとのことだけど、こいつは幸いにもこのままでちゃんと撃てたしボルトストップもかかってくれた。